大森の古い町並みを通り、観光のお店を探索し、「龍源寺間歩（りゆうげんじまぶ）」を歩いて、またバスで帰って行く……。

そんな「石見銀山観光」をした人は、きっと言うだろう。

「石見銀山遺跡？……たいしたことないよ。洞窟みたいな坑道と古い町並みしかないからね。……なんであそこが世界遺産なんだろう」と。

そう、何の知識もなく、ドヤドヤと大人数であわただしく行って帰るだけでは、石見銀山の価値はわからない。

公開されている龍源寺間歩は、何も知らなければただの洞窟だし、周辺も、ただの田舎の山でしかない。

しかし、内容を知れば知るほど興味の湧いてくる場所でもあるのだ。

石見銀山には、現在、600以上の間歩や露頭掘りの跡が見つかっている。

その中で唯一、一般に公開されているのが『龍源寺間歩』だ。

とはいえ、公開しているのは人口から150mほどだけ。

その先は通り抜けが出来るようにと新しく作られた通路から帰ることになる。

予習無しで歩いてもまったく面白くないこの「洞窟」を、興味深いものにするために、いくつかのポイントを知っておこう。

人が２人、並んで通るくらいの幅しかない坑道を歩くと、左右に、あるいは斜め上に向かって、枝分かれしている細い穴がいくつもある。

石見銀山が本格的に採掘をされ始めたのは1526年。

そこで後に行われたのが、龍源寺間歩のように鉱脈に対して直角な坑道を掘り、その左右に伸びる鉱脈を掘り進めるという方法。

つまり、枝分かれしている穴こそが、鉱脈を掘り進めていった跡なのだ。

それが鉱脈だ。

よほど不自然な体勢で掘っていたのだろう、人間がひとり、ようやく通れる程度の柵い穴まである。

また、間歩の中を歩いていると、ときおり、ポンプで水をくみ出す大きな音が響くことがある。

地下水を外に排出している音だ。

鉱山にとって地下水との戦いは切り離せない。

上の写真の『石見銀山鉱山図解』は、上下巻の絵巻物で、江戸中期の銀山の様子をうかがえる貴重な資料。

上段中央を見ると、木製のポンプで水を吸い上げているのがわかる。

左側には排水用の穴が続いている。

その下に描かれているのは、内部に空気を送っている場面。

農業用の「唐箕（とうみ）」という、穀物に混じる籾殻（もみがら）などを吹き飛ばすために作られた道具を改良し、新鮮な空気を送っている。

もちろんすべてが人力だ。

龍源寺間歩でも『石見銀山鉱山図解』の一部をバネルにして展示しているが、ここに、柄山（がらやま）と呼ばれる屑石の捨場で人々が拾いものをしている図がある。

この中に、女性や子供の姿があるのを見て、「かわいそう」と連呼する人を見かけた。

子供が強制的に働かされている、と感じたのだろう。

確かに、時代劇などでは、江戸時代の鉱山は、劣悪な環境の中、罪人などが重労働をさせられているイメージがあるが……。

「そもそも、江戸時代というのは、封建制度であって、奴隷制じゃないんです」

とは、石見銀山資料館の学芸員である仲野義文さん。

「一部には無宿人を使っていた例もありますが、これは都市部に増えすぎた人口を村に返す受け皿。決して強制ではないんです。だいたい、鉱山で働くには、鉱石を見つけたり石目を読んだりという技術が必要です」

鉱山を経営する立場としても、素人ばかり集まっても困る、というわけだ。

誰でも良いから労働力が欲しい、となるのは、削岩機などが導入されて単純作業が多くなる、後世の話。

逆に、江戸時代の大森の代官所では、技術を持った質の高い労働力を確保するための政策を行っていたほど。

柵内（さくのうち）と呼ばれる銀山の中心地域には、鉱山で働く者だけではなく、その家族が集団で生活していた。

その中で、２歳〜10歳の子供がいる家に対し、代官所は「子供養育米」として、1日３合の米を支給したというのだ。

「江戸時代の技術というのは、親方、子方の世界」と仲野さんの言うように、ともに生活をしながら働くことで学ぶことは多い。

子供も含めた家族全員が柵内に住み、よい後継者ができることを期待したのだろう。

つまり、いうまでもないが、前述の柄山捨場に描かれたのは、自発的に鉱石を拾う人々。

銀の含有率が少ない柄山捨場に良質の鍵（鉱石）が落ちているので、非番の人夫や女性、子供が拾っている図なのだ。

何でもないように見える山が、ほぼ丸ごと貴重な遺跡である。

『石見銀山鉱山図解』を見ると、当時の灰吹銀（はいふきぎん）の製法もよくわかる。

まず、掘り出された銀鉱石は不要な部分を除き、高温で溶かしながら比重の軽い鉄やケイ酸を取り除き、「貴鉛（きえん）」と呼ばれる鉛と銀の合金を作る。

これを銀と鉛に分離させる時に使うのが「灰吹法」

灰を敷き詰めた炉の上で貴鉛を溶かすと、酸化された鉛は灰にしみこみ、灰の上には銀だけが残される、というものだ。

『龍源寺間歩』の出口から10分ほど歩いた『出土谷（だしつちだに）』からは、2001年の調査で、この灰吹銀が発掘された。

発掘跡には看板があるが、気づかなければ、単なる平地にしか見えないだろう。

谷の入口には、鉱山の神を祀る『佐毘売山神社（さひめやまじんじゃ）』がある。

周辺には区画整理をされたような石垣と平地があり、建物が密集していたであろう往時の賑わいが想像できる。

そのほか、山内の各所にはこうした精錬所や生活集落の跡も点在。

近年の発掘調査で、様々な遺構が見つかっている。

1993年からの調査で発見されたのが、仙ノ山（せんのやま）『石銀（いしがね）地区』の遺構。

銀山初期から続くものと思われ、製錬所跡や坑道、住居や道、寺、墓などが出土し、その広さはなんと20万平方メートル。

また2003年、大規模な間歩のひとつ『釜屋間歩（かまやまぶ）』を調査していたところ、すぐ近くに数段の石段が発見された。

草や表土を取り除いてみると、石段は遥か上の斜面まで続き、想像もしていなかったほど大きな遺構が現れた。

それが岩盤加工遺構だ。

しかし、400万平方メートルといわれる銀山遺跡の中、こうした調査が行われたのは　4000平方メートルと、わずか0.1％に過ぎない。

残り99.9％の山の中には、どのような遺構が埋もれているのか、まだまだ計り知れないのだ。

銀を運んだ街道は積出港へと続く

石見銀山は柵内だけで完結するものではない。

周辺地域を含め「銀の生産から搬出に至る産業システムの総体が今もよく残っている」のも、世界遺産に登録された理由だ。

それらの港と銀山を結んだ『銀山街道』は、最近の調査で２つのルートが確定された。

温泉津（ゆのつ）を経て沖泊までの約12キロを結ぶ『温泉津沖泊道（ゆのつおきどまりどう）』の途中には、小さな嗣（ほこら）や道標が残る。

また、急勾配の難所だった『降路坂（ごうろざか）』手前には、馬を乗り換えるための宿場があり、今も小さな集落を形作っている。

「こんな山の中の集落なのに、海神を祀る『水上神社』があるんですよ」

案内をしてくれたのは、街道のルート確定調査をした郷土史家の多田房明さん。

海からさほど離れていないとはいえ、ここまで奥まった場所で海の神というのも不思議。

それだけ港との関わりが深かったのだろう。

「この西田集落では、田んぼで刈り取った米を乾燥させるのに、三角錐状に立てた木材に稲を立てかけて干していました。これは海で魚をとる綱を干す方法と同じで"神様が教えてくれた"との伝承が残っています」

ヨズク（フクロウ）に似ていることから「ヨズクハデ」と呼ばれるこの方法は、今も西田の秋の風物詩。

銀山から港まで、広大な範囲にまたがる『石見銀山遺跡』。

知識を持って見れば、風景のひとつひとつが、多くのことを語ってくれるはずだ。

拝殿の鏡天井には三瓶山麓の絵師梶谷円林斉守休（かじたにえんりんさいもりやす）が極彩色で天井絵「鳴き竜」を描いています。

永享6年（1434年）、大内氏によって仁摩町馬路（にまちょうまじ）の高山から大森町愛宕山（あたごさん）に遷座され、天正5年（1577年）に毛利（もうり）氏によって現在位置に遷座、造営されました。

寛政の大火により類焼し、文化9年（1812年）4月に現在の拝殿が再建されました。

鳴き竜とは……？　絵の真下に立って手を叩くと、共振してリーンリーンと響く。描かれたのは、寛政の大火後文化15年（1818年）である。約180年も昔からずっと鳴き続けている。

戦国時代、領有をめぐる諸将の激しい争奪戦が繰り広げられた後、江戸時代には幕府直轄の天領として最盛期を迎える。その銀山とともに栄えた町が大森である。

今は約二百軒の商家や民家が街道沿いに軒を連ね、五百四十人ほどの心優しい人々が暮らす静かな町。

当時のにぎわいと喧噪（けんそう）、そのはるかな記憶を求めて、大森の町並みをそぞろ歩けば、心は時を超えて旅をする。

大森は不思議な雰囲気を持った町だ。ある人は時が止まった町と言うし、またある人は住んでいる人の活気が伝わってくる町と言う。

きれいな町並みというには、いささか古びているし、これといった大きな建物や観光名所なども見当たらない。でも、なぜか心を引きつける大森…。

通りに面して並ぶのは、白壁の商家、格子戸、焼き杉板をめぐらした民家など。障子戸や縁側が直接通りに面している家もある。そのほとんどが二階建てで、狭い路地を挟んで向かい合うように、同じような大きさの家並みが連なる。

しかし近寄ってよくよく見ると、二階の木づくりの手摺りの模様や造作が違っていたり、季節の花や手すさびの細工などを見てもらえるようなガラスの飾り棚を造り付けていたり、軒や玄関のまわりの表情に特徴を出すなど、それぞれに趣があって、見ていて飽きさせないのが面白い。

また少し歩みを進めると、先ほど日に留まったような商家や民家とはやや様子の異なる建物がいくつかあることに興味が移る。

こちらは通りに面して土塀があり、立派な門が付いている。門の中には中庭、その奥に母屋という具合。これは武家屋敷で、それら屋敷の中にも上級武士の家、中級のもの、下級のものと区別があるという。なるほど、付近の商家や民家と見比べると確かに威厳を感じる。

しかし、このように武家と商家、民家がひとつ通りに混在して建ち並んでいるというのは、ちょっと不思議な感じだ。

代官所勤務、銀山の守護という重要な役職にあった武士の居丈高なイメージが、この家並みを見るに、少しばかり薄らぐ。庶民に近い暮らしぶりがうかがえるのである。

ほんとうのところはどうだったのだろうか。

大森の町並みの中を歩くと、こんな具合に好奇心や想像力が豊かになる。景色の小さな表情ひとつひとつさえも、それぞれの深い意味を持っているかのように思えてくるから不思議だ。

この大森の町並みは、昭和62年12月に国の重要伝統的建造物群保存地区に指定された。

江戸時代（近世紀）の開掘（かいこう）の長さは600mに及んでおり、石見銀山では大久保間歩に次いでの大坑道です。良質の銀鉱石が多く掘り出されました。

江戸時代の坑道は高さ１.６m〜２.１m位で、幅は０.９m〜１.５mあり、ノミで掘った跡が当時のままの状態で全体に残っています。

また、156.7mまでの坑道には鉱脈にそって掘り進んだ穴が左右の壁面から20数坑あり、抗口から85m地点には排水のための垂直に掘った竪坑（100m）を見ることができます。

龍源寺間歩から大久保間歩へ行くには、谷が異なるので、バスか自家用車を利用する。↓

標高約310mの本谷地区に位置するこの間歩は、江戸時代から明治時代にかけて開発され、その規模は他の間歩に比べて群を抜いています。

高さは最大で５m、長安が槍を持ち馬に乗ったまま入ったという伝説があるほどです。この写真は現在入ることができる最終地点の坑道です。

ライトアップがされ、ブルーに輝く坑道は幻想的な空間を創りだしている。側面には横木を掛けた穴がたくさん見え、その奥にはすごい広さの場所があるといわれているが、残念ながら大変に危険だそうで、以上は入る事ができない。

大久保間歩を15分ばかり登ると釜屋間歩がある。↓

関ヶ原の戦いの後、毛利氏は防長二カ国へ移され、石見銀山は徳川氏の支配となりました。

時代の転機を知った安原伝兵衛（やすはらでんべい）は、日頃から信仰していた清水寺（せいすいじ）に新しい銀鉱の発見を祈願します。

清水寺は真言宗のお寺で、初め天池寺と号し、銀山の仙ノ山山頂に七世紀ごろに創建、八世紀末に清水寺（せいすいじ）と改まって清水谷（しみずだに）に移転したといわれています。

慶長八年（1603）、伝兵衛が七日七夜祈ったその暁に、清水寺の本尊の観世音菩薩が夢に現れ、この夢のお告げによって釜屋間歩（かまやまぶ）を掘り当て、同年、銀3600貫（13.5トン）家康に納めました。

釜屋間歩を30分ばかり登ると石銀（いしがね）遺跡がある。↓

近年の発掘調査によって戦国時代の末から江戸時代初期、ここに町があったことが分かりました。

鉱山といえば鉱石を掘るための長いトンネル（坑道）を思い出しますが、開発が始まった頃は露頭掘りといって、地表に露出した鉱脈を掘っていました。その場所が石銀地区です。

当時、石銀では銀の採掘や製錬を仕事とする人々が生活していました。

人が住んでいたのは16世紀末から17世紀初頭にかけてですが、その後山腹からトンネルを掘る技術（坑道掘り）が進むと人々は山頂から平地へと住居地を移したので、石銀はそのまま放置され、当時のままの状態で残っていたというわけです。